少說也有七、八年沒有來北海道了，前兩回都以「道央」及「道南」為主，這次則以「道央」和「道東」為走訪的途徑。 懇求過我們這位日本通的討海大爺，希望他能帶隊引領大家深入觀光，成員人數眾多，於是大爺一聲令下 —— 參團吧！不必為交通與吃住煩惱。

從美西出發，越過太平洋，然後由桃園轉搭華航直飛北海道 (Hokkaido)，省得在東京轉機奔波勞頓，全程10天8夜。 這回北海道的觀光路線是：新千歲機場 → 札幌 → 美瑛 → 層雲峽 → 網走 → 知床半島 → 摩周湖 → 阿寒湖 → 釧路 → 帶廣 → 十勝 → 新千歲 → 桃園機場。

經驗告訴我，跨洲旅遊「時差」是個干擾問題，於是我們夫妻倆先行回台更換「時差」，好整以暇，屆時看誰的眼睛比較明亮。 抵達後的第二天，驅車直接前往美瑛 (Biei)，那是個永遠叫人喜愛的地方。途中的休息站，乾乾淨淨，十月初嘛！秋高氣爽自屬清新怡人。 昨夜投宿的札幌格蘭酒店，大廳裡的迎賓旗幟看得好清楚啊。老共的五星旗給插出來也算是給你面子了，陪榜？別抱怨。

結果呢！其他幾位團友還被困在舊金山機場仍未出發，颱風關係，華航沒有出機導致團友們個個來不及參與第二天的行程。 好友 Happy Farmer 夫婦交代我要多拍些照片，算是代理他們出遊；我知道討海大爺一定吹鬍子瞪大眼，安啦！大爺，代遊代玩小事一樁，小弟認真一點就是。

所以說還身負重責重任，美瑛、美瑛！多美的地名。才十月初，山頭上早已飄過白雪了。 　　廣裘起伏的丘陵，一筆一畫、一塗一抹，牽引機耕犁過的田陌......，就是帶有那一份離塵脫俗的風情。

秋收後，田土翻過，美瑛的大地準備過冬了。 北海道面積約8萬3千多平方公里，是台灣3萬6千平方公里的2.3倍；人口544萬，才台灣的1/4而已，因此顯得地廣人稀。

由於北海道是日本北邊的最大島嶼，隔著鄂霍次克海 (Sea of Okhotsk) 與西北邊俄羅斯的庫頁島遙遙相對。 江戶時代後期隨著俄羅斯領土與勢力的擴張，讓北海道的景觀與建築多少沾染一點異國風采也是必然。

美瑛之所以成名，之所以成為海內外觀光客趨之若鶩的場景，完全拜日本商業廣告影片之賜，推波助瀾，丘陵風光與花田美景，總要讓外來客如醉如癡。 咖啡或者汽車的廣告裡，俊男美女姍姍然流連其中，大家心中不引起暇思、沒有一番非非之想都難，何不令自己也去置身其中呢？這是從「飛翔」觀景台俯覽下的美瑛景緻。

尤有甚者，像這樣的丘陵花田，妳/你可以不動心？能夠不心儀嚮往？

四季彩の丘的夏季應該最為多彩繁華，但是為了支應四季的觀光潮，當家的花農們可是永遠夙夜匪懈。 借問過導遊，這些花田除了觀光用途外，還有其他的經濟或農業產值嗎？她說 NO！

向日葵對我這年紀來講是有些敏感，過去拍出這種照片，是要被約談的，你閣下啥意思？沒聽說過「東方紅」？為匪宣傳的罪名大概躲不掉。 時過境遷，318 學運還以太陽花作為活動的標幟哩。參與過學運的年輕人，勢必將要改變台灣的未來。

四季彩の丘以觀光產業為主，備有接駁的鐵牛車輛遊園，兩位工作人員還可幫你拍照鑲進花田的背景裡。

綿延的丘陵，綿延的花田。「人」的味道重了，但還求些什麼？

如果順路，中富良野町也是觀賞薰衣草最棒的地方，除了南法普羅旺斯外，富良野則是世界第二大薰衣草的產地。 可惜這次我們沒去富良野。

午餐來到美瑛的米其林一星野菜餐廳「美瑛選果 ASPERGES」，玻璃廚房內的廚師們正忙著料理餐點。

餐廳內光線相當明亮，以蔬菓與秋季的麥穗為裝飾主物。

這盤有如野菜派對式的豪華沙拉令我讚不絕口，仔細一數，共有20種當地的蔬菜，未必全都生食，有些是川燙過的。 光是菜餚的擺設，還真叫人訝異，Squash 彎了幾圈輕輕擱置，真是用心。我們坐在落地玻璃窗前，無得挑剔了，格外精緻。

取材自美瑛的大地，ASPERGES 以美瑛本地孕育的蔬果、大自然作物作為入菜的食材。 他們的精心挑選和法式料理，讓每一口都能感受出農家們細心照料的心思。

甜點。

餐桌旁的佈置，洋溢著秋天的氣味。

攝影集裡的秋季美瑛，再過個把月，或者翻過兩三頁，應該就是冬景了。 這是47歲年輕主廚加藤千典的第二家分店，第一家店開在札幌。

青池 (青い池, Aoike) 成為一處觀光據點委實有些牽強，她不過是一個攔河堤形成的水塘而已。但因為青翠碧綠的水色，讓 Apple 公司曾經納為操作系統 OS X Mountain Lion 的壁紙桌布而名噪於一時。 愛奴族人稱謂「渾濁的河川」，指的是「美瑛川」，當地政府為因應1988年十勝岳火山噴發的堆積泥害，進行引導的攔河堤壩，青池正是其中之一。

青池的面積範圍不大，翠綠青色的水面，引來了業餘繪畫團體的青睞，集體寫生。 個個認真作畫，畫作水平的高或低是另一回事，但一個社會如何進步如何文明，百姓的行為舉止可以是一把足夠衡量的尺。

加油哦！歐吉桑。我們不該打擾你。

離開青池，準備直接驅車前往層雲峽。野外山頭上的皚皚白雪何其亮麗吸引人！ 台客向來多嘴，問問導遊：這附近是不是有個大大有名的攝影家前田真三紀念館？

導遊客氣得很，跟司機談好轉入了「拓真館」。這裡上一次來過，印象深刻，既然來了附近，怎可過其門而不入呢？ 前田真三 (1922-1998) 在日本攝影界德高望重，深獲尊敬厚愛，身後之能成「館」可見一斑了，因為美瑛町曾經遍佈了他走過的足跡。

「拓真館」內窗明几淨，入館需要脫鞋，而且不允許拍照。台客另一拙文 [專業攝影家的 造 境 風 景] 裡曾經介紹過。

層雲峽是秋天賞楓的極佳場域，尤其搭乘纜車上去黑岳 (Mt. Kurodake) 更可遠眺染紅了的層雲峽溪谷。 　　附近的日本百選銀河瀑布、流星瀑布，都是馳名遐邇的著名景點。

可惜了，恐怕要事與願違，入住旅館後，外頭風雨交加，這是我們旅房內看出去的層雲峽溪谷，景象十分類似台北的烏來。 出外旅遊運氣好壞很重要，有時很「幸運」有些時則很「不幸」，像這次來層雲峽，「幸運」是我們來了；「不幸」的是看不見層雲峽的全貌。

左圖是 [大雪酒店 (Hotel Taisetsu)] 入口迎賓的「老公仔標」；右圖則是客房的日式窗景，淡淡的淺秋意味。

酒店 Lobby 和神出鬼沒的北海道棕熊標本。

層雲峽屬大景點，因此連住兩個晚上，酒店原本安排有原住民愛奴族人的表演，裡頭好像還安插「搶尫」的戲碼橋段，獲得滿堂喝采。 其實我們聽不懂的啦！像看默劇一樣，兩個女的拉扯一個男的，還有什麼可以逾越男女關係的範圍？男男女女就那麼一回事，但願沒猜錯。 任何地方，原住民都是被欺壓的弱勢角色，美國和台灣都不例外，可以讓原住民心安居安的例子極為少見，更別說是心滿意足了。 愛奴族人是否有怨？外來客不得而知。

既然困守在酒店內，就四處蹓躂吧！這巨幅油畫《秋壁》，頗饒詩意，創作者是畢業於札幌市美術學校的新田 志津男。 《秋壁》的結構形式具有日本風景畫家東山魁夷之風，縱使名氣沒有東山魁夷來得響亮，但造境功力仍屬上乘之流。

要不然就大吃特吃吧！如果撇開、錯過了日式料理，還真糟蹋了日本之旅。 這個旅遊團首重住宿和飲食，每天晚餐幾乎都是所謂的「會席料理」，當然不能跟「懷石料理」相比擬，但也無可厚非了，「價」與「質」永遠是相對應的。

飽食終日，最可能是無所用心。 別嚇着了，吃那麼多？ 無所用心？希望可以沒太嚴重，哈。

層雲峽的風雨太強，當大家困坐愁城時，導遊可沒閒著，硬是把我們拉到景點去觀賞銀河瀑布。「喂！土台客！銀河の滝招牌遮住水流啦！」 知道、知道！萬不得已啊！大風大雨，雨衣礙手礙腳，雨傘更派不上用場，勉強衝下車去只能拍來兩張照片，真像一隻急著甩掉滿頭雨水的落水狗。

還好有張比較完整的大雪山國立公園的「銀河の滝」（左圖）。 那右圖是啥？嘿，濫竽充數，是酒店裡壁爐上的鹿頭，拿來充數支應版面的編排。

接著去看「流星瀑布」，這裡更慘了，下不了車，一下車馬上被吹翻，有人就滿地打滾......。 阿本仔司機可真貼心，開著車門，聽憑我如何指揮 —— Go、Back、司脫普。嘿，弄來兩張照片在這兒孝敬諸位鄉親。

風雨太大時，才知道能「遮風避雨」是如何的可貴。酒店廳堂裡加納守拙 (1901-1991) 的書法『雪山樓閣』遞給了我們一絲絲的寫意與溫暖。 『樓閣』與『閣樓 Penthouse』別搞混就好，阿本仔就喜歡搞怪，好比年輕時只要看見『全日空』的招牌標幟，錯以為是專跳 Topless 的表演場，四處打聽，當然鬧過不少笑話。

「想入非非」勢所難免，風吹雨打之際，只能自求多福。喂！大家跑到北海道來躲風雨喔？確真無奈。 用有限的裝備在客房裡玩相機，70-300mm長鏡調近層雲峽溪谷的其他酒店與溪流，長時間曝光，切！終究還是三腳貓一隻。

次日一早，窗外有點瞬息萬變的異象情境產生，陰鬱的烏黑天空不時乍現出極為短暫的陽光。 是好是壞？等待導遊的指示與安排了。

「天公疼憨人」，導遊安排了一趟短短的紅葉谷步道自由散策，總算沒有白來。

十月初，到底還只是淺秋而已。

告示牌說全長0.7公里，盡頭有 [紅葉滝] 瀑布，我們哪夠時間走完全程？

最先報到的楓紅。

再過兩個星期，應該會更加璀璨華麗才是。顯然，時候未到......？

>> 應該會更加璀璨華麗才是。 記得早期有一回從東京參加「箱根」一日遊，十月底，湖畔滿園通紅，印象深刻；印象最深的是黃昏時，瞧見一班阿本仔中年男性一字排開，個個穿著丁字褲，魚貫進入風呂浴場......。

旅遊熱季，聽聞難以訂房，甚至不好成行。選擇十月初，這時是有些後悔了。

意見主題：【◆ 北 海 道 の 秋 ◆】

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