Y-E-S！他划著槳．讓你輕鬆瀏覽 — 威 尼 斯。你臉上不得露出驚訝的表情，千萬記得。要很悠閒，要裝得很優雅的樣子，好似不當那回事。 很國際觀光客的高尚模樣哦！別驚慌，雖然沒給救生衣，也不給茶水。高歌一曲『‘O Sole Mio』？拜託，左邊我們這位船伕怎開得了口？看樣子鐵定跟我一樣五音不全，一臉落腮鬍倒像個落難的海盜，瞧瞧嘛！ 船資？一條 Gondola 六人成行，童叟無欺每人 35 歐元，五、六條船配備一組兩人走唱的樂師，叮叮噹噹繞行一圈五十分鐘，果然是有幾分飄飄然......。然後記得要給 Tips，一對夫妻 5 塊錢，注意禮貌，不好當面暗塞，下船處有個翻轉的草帽。 規矩說定，『‘O Sole Mio』！...... 走啦！還等什麼？

講不過 Wikipedia，看看她怎麼敘述【威尼斯 / Venice】： 威尼斯（威尼斯語︰Venezsia；義大利語︰Venezia；弗留利語︰Vignesie；拉丁語︰Venetia）是義大利東北部著名的旅遊與工業城市，也是威尼托地區的首府。人口約271,251人（2004年1月1日）。威尼斯與帕多瓦組成大帕多瓦-威尼斯地區（人口約1,600,000人）。別名「亞得里亞海的女王」、「水之都」、「面具之城」、「橋之城」、「漂浮之都」、「運河之城」、及「光之城」，Luigi Barzini曾在紐約時報形容它「無疑是最美麗的人造都市」，時代線上也稱讚威尼斯是歐洲最浪漫的城市之一。 威尼斯市區涵蓋義大利東北部亞得里亞海沿岸的威尼斯潟湖的118個島嶼和鄰近一個半島。這個鹹水潟湖分佈在波河與皮亞韋河之間的海岸線。 威尼斯曾經是威尼斯共和國的中心，十字軍進行十字軍東征時也曾在這裡集結，而且也是13世紀至17世紀末一個非常重要的商業（尤其是香料貿易、糧食與毛皮貿易）與藝術重鎮。後來因為土耳其人對地中海東邊的控制促使歐洲國家尋找其他航線的慾望，威尼斯因此失去了大部分的重要性與影響力。 主城區建於離岸4公里的海邊淺水灘上，平均水深1.5米。由鐵路、公路、橋與陸地相連。由118個小島組成，並以177條水道、401座橋樑連成一體，以舟相通。

起源及歷史 威尼斯的起源沒有歴史文獻記載。數名歷史學家引用可靠證據指出:早期人口為羅馬城市的難民，他們為了逃避日耳曼人攻擊，便從帕多瓦、阿奎萊亞、Altino 及 Concordia（今格魯阿羅港）而來。 從166-168年開始，誇迪人（Quadi）和馬可曼尼人（Macromanni）破壞了這個區域的主中心──Oderzo。羅馬帝國的防線再度被西哥德人於5世紀初期時所撕裂，而在50年後，阿提拉領導的匈人也再度侵略羅馬帝國。而最後與最持久的侵略則是倫巴底人在568年所造成的。使得威尼斯脫離了東羅馬帝國的統治，人們開始建立新的港口，包括威尼斯潟湖的馬拉莫科與托切洛的港口。 拜占庭帝國在義大利中部與北部的統治在751年被倫巴底國王艾斯杜爾夫（Aistulf）所結束，在這段時期，拜占庭的總督的所在地是馬拉莫科（Malamocco）。統治地區橫跨了潟湖中的許多島嶼，很可能增加了與拜占庭帝國境內倫巴底人的聯繫。 (— Article from Wikipedia)

前往威尼斯市中心，必須先搭渡海客輪經過寬闊的大運河 (The Grand Canal) 河道，船隻比照片中的稍大一些，平穩無礙。 威尼斯其實是個島嶼，西北邊的人造長堤可以連結到威尼斯，長堤上舖設鐵路，威尼斯還有火車站。我們的大巴士先經長堤開到渡口，改搭客輪去觀光市區。

海面上的各式船隻穿梭著，把這個國際知名的城市點綴得熱鬧非凡，遊人如織，熱情洋溢。 其實說穿了，Venice 蠻庸俗的，所謂庸俗，君不見「俗」字？「人」「谷」不就是人山人海？這兒，不僅人山人海，還船山船海。大賺觀光財，遍處商業行為充斥。

面臨亞得里亞海 (Adriatic Sea)，13 世紀開始就已經是商業貿易與藝術活動的聚集重鎮，別的地方不搞，選擇這處水道綿密的島嶼水域？ 歷史、複雜的政治關係不易弄懂，但是，憑著光鮮亮麗的浪漫外表，她之所以能夠吸引來川流不息的國際觀光客，魅力夠條件充份，自是無需贅言。

這是寬闊大運河河畔聖喬治．馬焦雷島（San Giorgio Maggiore）島上的建築，的確令人訝異，別的地方不蓋？蓋在水邊？出門還得搭船，不會不方便？

威尼斯果然漂亮，國際間暱稱她為「水都」「漂浮之城」不是沒有道理。就只疑惑，建築物的地基 Basis Foundation 幾世紀來全都浸泡在海水裡？ 天一晴朗，水天一色，湛藍無比，一整片一座座紅瓦建築突兀於碧綠海水之上，蒼穹之下，這可是人造人為的文明城市，威尼斯人幾個世紀的歷史足跡。

威尼斯太過招搖吸睛，我們到臨時，五艘遊輪全泊在港口，有的是啟航的起點，有的是讓遊客下船觀光。試想：每艘遊輪平均三、四千人，頓時湧入威尼斯市區，情況會有多擁擠？ 小聲告訴你，最煞風景是：扒手滿街跑、到處竄！別只誣指是哪個流浪慣的族裔，太傷感情了。 他們穿着體面，黑色西裝，兩三成組，隨時伺機下手，整個歐洲城市全都是。越是叫座人多的景點越是猖狂。疑惑了：難道難以整治？還遑論是現代進步的文明國度？

聖喬治．馬焦雷島上知名的 聖喬治馬焦雷教堂(Basilica di San Giorgio Maggiore)，動工於 1566 年，1610 年竣工，費時 44 年。 她由義大利文藝復興時期的建築師 Andrea Palladio 所設計，遙遙呼應著對岸的聖馬可地區，從聖馬可廣場即可清晰遠望得見，極具古典風味。

從渡海客輪上遼望我們的目的地 —— 聖馬可廣場 (Piazza San Marco)。

這是威尼斯東南邊朱代卡島 (Giudecca) 上的威尼斯救主堂 (Il Redentore)，依傍著朱代卡水道 (Canale della Giudecca)，巨大的穹頂是該島最醒眼突出的天際線。

朱代卡水道旁的聖母羅薩里奧教堂 (I Gesuati, Santa Maria del Rosario) 是一座18世紀洛可可風格的建築，主建築與內部的裝飾裝潢，前後花了 30 年。 歐洲建築興建的目的與過程，不是鬧著玩的。目標清楚，工匠閒著也是閒著，何況人人對於政教懷有一份崇敬的忠誠，既使百般不願意，那種肯定、社會地位的提昇、歷史抱負以及使命感，做牛做馬，無不蹈湯赴火全力以赴。 當然啦！集權專制下還奢談個人意願？是另一種角度跟說法，刀子架在脖子上，任誰都只能忍氣吞聲，埋頭做牛做馬。上焉者炫耀權力、急功好利、青睞於吹捧留名，也是另一種論點。

從運河水面上遠望聖馬可廣場，高聳的尖塔是聖馬可鐘樓 (Campanile di San Marco)，鐘樓高98.6公尺，下半部是由磚塊構成的柱狀建築，每邊寬12公尺；上方則是鐘樓，放置了5座大鐘；鐘樓的上方是方形建築，外牆以獅子與威尼斯的女性象徵（正義女神，la Giustizia）所妝飾。 鐘樓的最上方則是金字塔狀的尖塔，尖端上則放置了一個金色的天使加百利形狀的風向標。現在看到的聖馬可鐘樓造型是在1514年建造的，不過聖馬可鐘樓曾在1902年倒塌，後來在1912年重建完成。（參酌維基百科）

停泊在威尼斯的挪威精神號 (Norwegian Spirit) 遊輪，猜一下，也許她將啟程前往西班牙東北部的港口巴塞隆納 (Barcelona)，航行於地中海的希臘、土耳其、義大利、法國與西班牙，航程 12 天。 上網查過經銷的旅遊網站 CruisesOnly，海景艙房僅只 USD. 500，陽台艙房每人 2000 元有找，魅力好像不小，令人心動呃！來日可以招兵買馬揪團去跑跑玩玩。非廣告，這是順路的題外話。 （取自旅遊網站）

聖馬可廣場是威尼斯人潮的集散地，熙熙攘攘，充滿來自各國的觀光客。這是唯一被稱為「Piazza」的廣場，其他無論大小的廣場僅僅只能被稱作「Campi」，輕重長幼有序。1797 年法國拿破崙佔領威尼斯時，曾讚譽這裡是「歐洲最美的客廳」。 照片左邊是歌德式的總督宮 (Palazzo Ducale)，過去是威尼斯總督的寓所，今天改為博物館，裡邊收藏描繪威尼斯的繪畫作品不少，畫家有文藝復興晚期的丁托列托 (Tintoretto, 1518－1594) 和保羅．委羅內塞(Paolo Veronese, 1528－1588) 等。 右邊是屬於文藝復興風格建築的聖馬可國家圖書館 (Biblioteca Nazionale Marciana)，它是義大利現存最早的公共圖書館。

(L.) 聖馬可廣場總督宮的大門框、走道及窗欞造型，確實精緻怡人，所謂哥德式建築，盛行於歐洲 12 至 16 世紀之間，除了高聳削瘦外，尖形拱門也是她的風格之一。 (R.) 廣場上兩根巨大欄柱頂頭立著翅膀的銅雕獅子 (Winged Lion of Venice)，建立於 1268 年，當時是威尼斯共和國的標幟與精神象徵，飛獅站在一本聖經上，標榜著「正義 / Justice」。

聖馬可國家圖書館，它擁有世界上最古老的古典文本收藏品，以威尼斯的主保聖人聖馬可而命名。

聖馬可廣場通往里阿爾托橋 (Ponte di Rialto) 的露天攤販與咖啡座，像我們這樣的旅遊團體不少，大多不諳義大利語，只能跟得緊緊，幾乎緊抓著導遊的衣角褲管不放，不敢四處閒逛。

到歐洲旅遊，最納悶的是：怎麼到處的建築都在整修？幾乎每到一個知名的景點，都有建築包著鷹架跟帆布？像這座聖馬可教堂就是，多掃興。 拍起照片就是礙眼，怎麼躲得掉啊？也錯怪不得，幾百年的古老建築物，東塴西塌，哪有不修繕的道理？只能將就點了。

聖馬可廣場一隅，遊人如過江之鯽。

走！我們準備去附庸風雅一下啦，搭乘一種名為「貢朵拉 / Gondola」的小舢板，這款平底小船穿梭於市區內的水道巷弄，聽說可以提昇一個人的氣質，信嗎？至少我這樣期待著。 既來之則安之，當個觀光客總要扮演好角色，反正旅費也交了，不搭白不搭，搞不好沿途還有其他的驚艷咧！威尼斯素有「水都」之稱，市區內水道綿密，相對地也構成舉世無雙的城市景觀。

貢朵拉的船體造形前翹後翹，呈 U 字形月牙狀，長約12公尺寬1.7米，木造漆黑，以金色或紅色花邊圖案裝飾船身船櫞，多少是有幾分貴氣，但有話在先，不能掩蓋像我這種老粗模樣傢伙的嬌揉造作與矯情。 翹起的鋼鐵船頭有個特殊用途，就是用來探測每座橋樑橋洞的高度，信嗎？導遊如此硬掰著，如果真是這樣，那貢朵拉的造船廠通通可以關門啦！笨透了。出門在外，我人生地不熟，憋著，不敢跟他踢館或者頂嘴。

威尼斯可以說是全世界不以汽車為代步工具的城市，渠道密佈，以貢朵拉穿梭於大街小巷，也算是奇景奇聞。過去 11 世紀就已十分盛行，當時全市區高達一萬多艘，那情景想必熱鬧得很，從一些古典繪畫作品裡可見端倪。 現今只剩幾百艘貢朵拉，專作觀光的旅遊用途。好奇嘛！遊客不好奇，也不會千里迢迢跑到這邊東探探西瞧瞧。所以，貢朵拉船家的生意天天興隆、門庭若市，還得事先預約。放心，散客除外。 那市民們的交通工具呢？早已改用較為輕便型的機動馬達平底船了，這年頭還用人力搖槳？要搖你去搖，老子不幹！存心累死人嘛。

船體之所以漆成黑色，另有一說是， 14、16 世紀傳遍歐洲的黑死病瘟疫，對於威尼斯的衝擊傷害不小，全市三分之一人口五萬人死於黑死病，為了表示對於亡者的哀悼，黑色塗料一直延用至今。 每年九月的第一個星期天下午，是威尼斯大運河貢朵拉傳統划舟比賽的大日子，也是船伕們一顯身手的大好機會。這種比賽，自 1315 年開始就已經存在，算一算，也有幾百年歷史了，由此印證：人類是喜好較量「蠻力」的物種。

大運河河畔的典雅建築與停泊的貢朵拉，造就成威尼斯的浪漫魅力。 威尼斯的「古意」建築群環繞著整座城市，端真魅力無窮。有興趣的話，這個網頁可以告訴你有多少 —→ 【List of buildings and structures in Venice】「古意」。

船伕之歌，不妨聽聽鏗鏘急促的琴鍵怎麼流瀉出優美哀怨的琴韻 —— Venetian Gondola Song？

大運河河畔、逆光中的安康聖母大殿 (Basilica di Santa Maria della Salute)，具足知名度，從水路進入聖馬可廣場遠遠就可瞧見她的身影。

另一個角度的安康聖母大殿。

我們請來了樂師，高歌助興，只負責唱歌不操槳划船。悅耳？旋律還蠻動聽，歌詞卻「莫哉羊」。明知道有些商業氣息，反正是行禮如儀。這是他們的人文、他們的根、他們的營生方式，浪漫。 咦？怎麼教人聯想到「流浪到淡水」的金門王與李炳輝？知道了，聽得懂才好交流，才是人親土親。啥？我土台客不知長進？拜託，請仁慈些。

一心想走入他人世界的訪客，最是敦厚仁慈：一來製造就業機會，二來誠心試圖了解他人的地理歷史與薈萃人文。 來者是客，雖然一句話也未曾溝通過，說買賣行為也罷，可那份彼此的「尊重感」卻是 —— 篤實、堅信而沉重。

貢朵拉船上我不敢輕舉妄動，沒穿着救生衣！僅只 1.7 米寬的座位，怎麼轉身轉頭，還是拍不得船的正後方，那一些我們剛剛泛起的水紋漣漪。拍到的，只有橫來豎去、划動的槳杆。 搖著，心想：相機千萬不能掉到水裡啊！那是夥伴傢伙，不能叫後面的行程空白；人不能翻落到水裡呀！濕漉漉鐵定笑翻一船人。之後一查，平均水深僅只 1.5 公尺，顯見台客膽小如鼠。 還有，還有，水底下一定躺著不少五顏六色的 iPhone 和傻瓜相機。

威尼斯建城於八、九世紀，1987 年「威尼斯及其瀉湖地區 / Venice and its Lagoon」被列為世界文化遺產，怎麼看，畢竟是有些老態龍鍾，斑剝古樸。 也因為老態龍鍾，才有資格被肯定被圈選；用錢，用錢買不到一份他人加重過的「尊重」，知道吧！一船船剛剛錯身而過、低劣素質、一臉橫肉的中國佬。

街坊巷弄之間以橋樑作連結，一座座拱形橋樑塑造成威尼斯的獨特風情，確實吸睛怡情。也引來了眾多畫家聚集於此，認真臨摹著她的神韻丰采。 有些巷弄的盡頭是水道，我們這種外來客好幾次就走進了前進不得的死巷，啼笑皆非。暗綠色的青苔告訴我們：那一塊塊幾乎剝落的紅磚頭，曾經閱歷過多少滄桑歲月。

請隨著音樂鳥瞰、瀏覽威尼斯：‪Venice + wonderful Italian Music‬，影帶拍得極好。

我從船上看著你們，你們卻居高臨下看我？都是出外人吧！ 巧遇，互不認識，也不可能再度萍水重逢。一輩子，我們要錯身過多少陌生人。

搖著......，搖不走、抖不盡一層層厚實的歷史塵埃。

這種較高的拱橋還不成問題，一些較為低矮的小橋可就要格外留意小心了。 船伕站著搖槳，興緻一來高歌幾曲，客人「安可」頻頻難免要「忘我」，萬一，腦勺子碰撞橋底，那可不是鬧著玩的哦。 所以啦，貢朵拉船頭使用鋼刀般的鋼板造形探測橋洞的高低，不是沒有道理。不過，該蹲下時，就別逞強硬碰硬。

這款色彩，直教我要摒住呼吸哪！非常深沉，那是歷經幾百年的沉澱。 雖然舊金山的住屋也搞這種多彩的玩意，繽紛奪目，但，也許在於氣溫與海風中的鹹渡，氛圍有些不同。

在水鄉澤國的巷弄裡完成婚事，當然喜悅盈懷，喜滋滋。祝福聲中無不細心編織著自己的故事。 將來兒孫滿堂？早不信這套了。能夠年輕貌美就那麼短短幾年，何況天災人禍不斷，過完這輩子再說不遲，能夠白首偕老已屬萬幸。 「Oh my darling, you‘re the best and prettiest lady in the world.」即使是老掉牙的臺詞，醉喔！醉醺醺，哪個女孩禁得住而不投懷送抱？是一般常規常情常理而已。 呃！你土台客很忌妒哦！何止忌妒，羨慕死了。

不見所謂金碧輝煌的騰達，有的是古樸的磚瓦，刻意躲過往來船隻之後的一片寧闃街坊； 是老電影中少男少女們躲過家人，私下偷偷去幽會去傳情的威尼斯街角。

呈現給觀光客一片破落的景象可恥嗎？那是屋主的人生，也是過客如你我者的選擇。 華麗的殿堂之外仍存在著芸芸眾生，「音高」的高低調定畢竟是自己抉擇、自負盈虧，可不是？

拐個彎，將會出現另一處永無紛爭的桃花源麼？困厄中、現實裡，總有無限期待。

這是巷弄間的小咖啡館，停下貢朵拉上岸小喝一杯吧！想必何等悠閒。

卡恰！卡恰！旅途中愛拍照的朋友的確不少，這年頭人手一機、隨時隨處永遠拍個不停。 喂！你鏡頭對準我們？螳螂捕蟬黃雀在後，怎麼？沒想到你會出現在《綠翠園》吧？台灣的網站！哈。

殘破拙樸，不過，卻可是一個古色古香的水鄉澤國，是曾經輝煌過的偉大城市，不僅是城市，她還是從八至十八世紀存在過的城邦 —— 威尼斯共和國。 位處亞得里亞海，地利之便，曾經是西歐與拜占庭帝國和伊斯蘭國家之間一個繁榮的貿易中心。到了15世紀才開始逐漸沒落，政經以及瘟疫的因素，國力日漸式微，目前還擁有自家的兵工廠與造船廠。

這次遊歐，才發現：歐洲遊客之多，端真媲美於俄羅斯的魅力、喧譁與人聲鼎沸，我們去聖彼得堡的時候，各處有名的景點與博物館裡全都塞滿著人，人擠人，有時雙腳幾乎被架空了。 威尼斯有過之而無不及，坊間街頭總有成千上萬的人潮擦肩接踵而過，密密麻麻永不停息。這還不是暑假哦！ 正納悶著：大家全在尋找些什麼呢？純旅遊純吃喝玩樂？發掘文明的發展足跡？爺爺奶奶們的前生今世？尤其在這威尼斯的拱橋上，急促的腳步永遠不會放慢。

腳步不會放慢？其實，都是導遊們冷酷無情的一聲聲催促。回頭一想，的確如此。

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