懶人出門的方式之一，就是把自己丟給旅遊巴士，不用為找旅館和訂機票而傷透腦筋，反正吃了睡、睡了吃，「呷乎肥肥，掬乎錘錘」，累了瞇著眼打盹打盹，一搖醒，又是活龍一尾。 唯一，也是最大的缺點是：蜻蜓點水、走馬看花，不能稍作停留。旅行社將本求利，點到為止，不會給你太多時間去東摸摸西看看的深入尋訪。 但，縱使沿途僅只浮光掠影過幾處景區，其實也蠻值回票價。試想吧：導遊小姐整天口沫橫飛，司機先生的眼皮比鉛錘還重......，我們還能奢求或埋怨些什麼呢？

『夏斯塔湖水晶溶洞』完結 1

『夏斯塔湖水晶溶洞』完結 2

『夏斯塔湖水晶溶洞』完結 3

↑圖片跑掉了？憨台客目臼脫窗。@ @

這一站，我們來到海拔 6,178 英呎 (1,883米) 奧勒岡州的火山口湖 (‪Crater Lake‬, Oregon)，縱觀這趟旅遊，最讓我驚喜而印象最深刻的，就屬這處頗具特色的火山口湖。 她是約在 7,700 年前馬札馬火山（Mount Mazama）爆發之後，形成的一個高山湖。最大湖深 1,949 英呎 (594米)，是美國境內最深的湖泊，世界排名第 9。

湖畔僅只一家旅館「‪Crater Lake‬ Lodges」，我從 Lobby 大廳的壁爐上拍得了 ‪Crater Lake‬ 火山口湖冬天的景況，群山皚皚白雪環繞，煞是好看。 每年十月過後，時不時暴雪紛飛，上山的路途往往是一項嚴厲的挑戰與考驗，緯度與海拔高，封路的狀況時有所聞，冬天根本就很難到達這裡。

湖中的島嶼叫「Wizard Island」，時值夏季七月底，湖岸邊仍然存有積雪未融。

火山口湖周圍環湖線長 21.8 英哩 (35公里)，當年火山爆發之後，充沛的降雨量和積雪的融化，促成湖水清澈蔚藍，因此湖的命名一度是「深藍湖」（Deep Blue Lake），也曾經改為「藍湖」（Blue Lake）以及「莊嚴湖」（Majesty Lake），最終以「火山口湖」而定名至今。 其實湖底裡仍有幾座小火山隱身於湖面之下，所謂『Volcanoes within a Volcano』，趣味十足，也是很強的賣點。雖然已是仲夏，湖上的結冰至今仍未完全融化。 火山的爆發，當地克拉馬斯族印地安人 (Klamath Indians) 代代相傳著這樣的故事：他們族人屬於遠古馬卡拉克人 (Makalak) 的後裔，山神勞 (Llao) 與天空之神史開爾 (Skell) 有過一場激烈的戰鬥，當史開爾擊敗勞之後，原為山神居住的馬札馬火山，衝天爆發、旋即崩塌。

湖岸邊的唯一旅館「‪Crater Lake‬ Lodges」，僧多粥少，當然洛陽紙貴，打出的 Slogan 是『‪Crater Lake‬ Lodges at ‪Crater Lake‬ National Park - The Only "In-Park" Lodging』。 夏天住宿房價一晚 200 多元，極為合理，面湖背湖價錢區別不小。不過嘛！每年僅只開放五個月，從五月中到十月中旬而已，入冬以後完全關閉。 ● 官網：「‪Crater Lake‬ National Park Lodges」，有興趣一遊的朋友們可以預先了解一下。

說來你可能不相信，為了觀看更遠更完整的「火山口湖」，導遊小姐建議我們可上二樓看看，要是工作人員正在清理房間，徵得工作人員的同意，可以從房間借拍幾張照片云云。

果不期然，忙著工作的先生小姐們二話不說：「Of course, please!」接著小姐說：「我會講中文，我來自台灣新北市。」Oh, my god! 一萬公里之外啊！ 「暑假，過來打工賺學費，順便學學英語，工作期限只有三個月。」女孩輕聲細語說道。 這時猛然想起故鄉台灣的馬狗爛政府，當『青年變台勞』時，這就是他們口中『出國打工、渡假兼培養國際觀』的概念？我有點憤怒，但不心酸。畢竟，她是我們的鄉親女孩。 我拍窗外的湖景外，也幫這位遠來的小女鄉親拍了張個人照片，非常清秀的一位女孩，靦腆親切，照片不能張貼出來，應該尊重個人的隱私權。

從旅館「‪Crater Lake‬ Lodges」二樓遠眺出去的「‪Crater Lake‬」，十分優雅寧靜，頗蘊靈秀之氣。

印地安人傳說中的「火山口湖 / ‪Crater Lake‬」。天與地，日夜相映；山與水，永遠對話。

一般旅遊巴士團出門，司機與導遊都是長年繞來繞去的老手，地形和地理位置再熟悉不過，哪邊該去哪邊去不得？問他們，他們最清楚不過了。 有長處必然也有缺點，比如說，原本我錯以為這趟出遊會到面積最大的《紅木‪國家公園暨州立公園‬ / The Redwood National and State Parks，RNSP》，結果咧！過其門而不入，哇靠！明明從車窗外看到一片《The Redwood National and State Parks》的看板啊！ 揚長呼囂而過？真的揚長呼囂而過！怎不拐進去啊！喂！喂！喂！喂！喂！喂！......喂！喂！喂！...... 司機不鳥我，導遊小姐說我不識字，她們網站或簡介上寫的是《Redwood Parks》，不是《Redwood National Parks》啦，馬 —— 的，這下我才弄明白，少一字差那麼多哦！何況兩州邊界上的紅木‪公園‬有好幾處，看哪個不都是一樣？紅木長相相同，你這台巴子老台客還真挑剔難搞哩！ 我的國罵才要迸出口，導遊小姐陪著笑臉曰：「好！給你們加碼加菜，帶你們去一處私人的紅木‪公園‬，公司的行程裡可沒這一景點，回去千萬不可張揚啊！萬千拜託！」 她，就是《 神秘之樹 / Trees of Mystery, CA 》，座落在加州 US-101 公路旁，位於奧勒岡州州界南邊的 35 英哩處。 右圖裡，49 英呎高的「保羅．班揚 / Paul Bunyan」塑像及35英呎的「貝貝藍牛 / Blue Ox」最為出名，保羅．班揚是美國著名的神話傳說中一個巨大的伐木工人，力大無比，伐木時有如割草一般的輕鬆；貝貝藍牛則是他工作時習慣性的夥伴。 ● 《 神秘之樹 》官網：Trees of Mystery - Family Owned & Operated Since 1946

左圖為「大教堂樹 / Cathedral Tree」，許多新人都喜愛在這紅木林裡舉行婚禮，期盼婚姻有如紅木樹齡一樣 —— 長長久久。

正好我們遇上了一對真「古錐」拍攝婚紗的新人，連攝影師都很「古錐」，還趴在地上選取角度，用心不可謂不良苦。

千年古紅木，韌性超強，倒下，萌發新枝，再生再長。要是再不行，反正這森林是私人家族的產業，他們會用大紅木木樁跟你支撐著。

《 神秘之樹 / Trees of Mystery 》森林公園裡另外備有纜車 (Skytrail) 的設置，遊客搭乘纜車上到山頂上，可以鳥瞰太平洋海岸周邊的層層紅木森林。

纜車旁的紅木樹齡，它們萌芽時，你我應該都還沒出生。打賭？耳聾，聾公千萬別來；其他的好友們，小弟鞠躬奉陪。

山頂上往內陸的方向遼望。

再往西看，極遠處是太平洋，海面上有個撮薾小島。

森林公園以伐木巨人 Paul Bunyan 為主題、廣為招徠的塑造形象，園區內佈滿以鏈鋸大刀闊斧劈砍而成的木雕作品，題材全以民間神話故事的人物為主軸，說真的，有些內容還真明白不來。 總之，我們這種遊客大多只能從造型與刀法，去感受創作者的旨意與用心罷了。這種木雕作品的風格有別於印地安的木雕圖騰，不上色，完全是古樸質感的形塑。

其中也不乏頗富現代意味的木雕作品，比如左圖的《Super Duper Snuper》，乍看之下，還以為畢卡索曾經跑來此地打工過哩。 右圖是《母子雙熊/ Mama Bear & Baby Bear》，熊媽媽張牙舞爪，好像不太高興的樣子。

題名為《Pooped Logger》的木雕，捏著鼻子聞到人間的怪氣味？創作者是 Kenyon R. Kaiser。典故？找不到，不清楚。

左圖：《紅木大松鼠 / Redwood Squirrel》；右圖：《古基 — 世界上最快的服務生 / Cookey - World‘s fastest Waiter》。題材好似有些膚淺無聊喔！

這是一株紅木的年輪： 1215年—Magna Carta（英國完成大憲章）, 1442年—Columbus（哥倫布發現新大陸）, 1620年—Pilgrims（麻薩諸塞州成為英國普利茅斯殖民地）, 1776年—Independence（美國獨立）, 1850年—California to Union（加州加入聯邦成為第31州）。 哈哈！有些趣味，古老紅木陪著美國一起成長、一起獨立建國。

《燭台紅木 / Candelabra tree》紅木傾頹倒下，老樹幹上再長出新的樹幹往上成長，生命力之堅強堅韌，值得鼓舞，我輩台灣人能有所啓示嗎？

再見了，Mr. Paul Bunyan，我們將會想念你。

意見主題：【◆ 一路往北．奔向紅木森林 ◆】

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